服装技术工作总结

服装技术工作总结

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，不如我们来制定一份总结吧。你所见过的总结应该是什么样的？下面是小编精心整理的服装技术工作总结，欢迎大家分享。

本人xxxx，1998年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。

在多年的实践生产中，我对于袖子的裁剪与制作工艺已经研究了很久，摸索出了很多实用的经验总结，下面我就一一整理出来，并作详细的汇报总结。

二片式袖为何要有前偏量或后偏量？

大小袖片的拼缝为何不放在与手臂里、外弯线相对应的位置上，而要偏离里、外弯线一定的距离（偏离里弯线的距离称前偏量，偏离外弯线的距离称后偏量，如图46-1所示），其目的是为了不使袖拼缝过分醒目。

当然，偏离的同时还必须考虑袖的弯势形状。如果成型后的袖具有里、外弯势，则偏离量不宜太大。否则，即使采用了工艺归拔，也是很难取得这种效果的。

一般前偏量总是控制在3厘米左右，后偏量控制在1.5厘米至3厘米之间。当然利用收肘省或袖口裥，也能解决袖子的外弯势问题。

但此时的后偏量可放宽到3厘米以上。如果成型后，袖的外弯线呈直线形，不具有弯势，则偏离的距离可以达到最大值。一片式袖的情况就是如此。

根据传统习惯，男装袖一般（仅在上部）有较小的后偏量，而女装的袖大多有后偏量。

平面制图中的袖长是否与测量中的袖长绝对一致呢？

在无特殊情况下，二者是一致的，但在有些情况下，前者必须大于后者。否则，成型后的袖的长度将小于实际的测量长度。这是由下列五个因素所造成的。

①垫肩的因素：垫肩的厚度越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度≠垫肩厚度。

②穿着层次厚度的因素：穿着层次的厚度就是指该件上装里面穿的所有内、外衣累计的厚度，显然，此厚度越大，则袖长所增加的长度也越大，因此，制图中的袖长约为：测量长度+穿着层次的厚度。

③袖山头收缩的因素：袖山头隆起的高度越高，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+4x收缩量。

④袖口收碎裥的因素：碎裥的收缩量越大，则袖口鼓起的程度也越大，从而袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+0.2x碎裥量。

⑤面料缩水率的因素：假设缩水率为K，K越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度长应为：测量长度+Kx测量长度。

上面所考虑的因素都是相互独立的，如在两个以上因素同时出现时，那么，制图中的袖长应为：测量长度+n个因素所增长度。其中，n为2、3、4、5。

值得一提的是以上②、③、④、⑤的结论对于腰节长问题同样适用，如腰围处收碎裥的连衣裙，为什么在平面制图中的腰节长要长于测量中的腰节长等类问题，都可以根据上述的结论予以完美解释。

以上是我在多年的工作中，独立摸索钻研出的工作经验，未来我会继续努力工作，为厂部做出更多的贡献。

无论你从事什么样的技术工作，其最终目的的是服务满足于人的生理心理需求。服装结构设计技术工作更是如此。只有技术是,以人为本的核心理念，这样的技术工作才能更好的满足人的生活需要，才能称得上是有效的技术。服装结构设计也不例外，因为他与人的身体，生活环境，紧密的联系在一起，如果脱离了人的服装，就好比无根的大树，没有了生命力或活力。

在我从事服装工作以来，不断在学习，来解决一些技术上的问题，起初学习平面制版，后来发展学习了CAD制版，随着人们对造型求新求异的追求。又开始学习了立体裁剪，在我学习这样和那样的方法之后，体会到不管你是用什么原型、工具、方法、理念、立裁都离不开人。作为核心的人，具有形态、运动机构、生理、心理四个因子，这些因子常常是其他要素的桥梁，起到了促进服装造型的作用，在工作中我们时常会宛如空气一样忽略这些因子。

总之服装设计就是充分考虑上述的条件的各个要素，特别是材料等要素有机的结合，汇总,要设计的服装。为什么在总结的一开始，我不断强调人体知识的重要性，是因为我在工作中遇到过很多技术问题，其中有两个问题困惑了我很长时间。

1.袖子、运动或造型。

2.牛仔裤、运动和合体的关系，最终的根源是因为在操作过程中忽略了人体这一重要的静态、动态因素。

在工作中遇到的

1.袖子问题的活动量的不够，

2.袖型不够显瘦偏后。

原因是对手臂自然下垂的形状的误区。

1.袖子的活动与服装的整体关系。前后袖笼肩1/3是衣服的贴合部份，以下部份是需要考虑活动量的。

2.肘关节处弯曲产生的活动量，在解决这些问题之前要先了解下袖子自然下垂的问题，

一.上肢与体型的关系。

二.视觉上的问题。

三.与运动关系。

1. 上肢与体型的关系，人的体型一般分为反身体型和弓身体型这两种体型中根本区别在于手臂根的位置不同，反身体型靠背侧，弓身体型靠胸侧，确定里袖子下垂状态，主要是手腕与体干的相对位置，也就是大腿前侧和手腕前端的距离，这是最清楚也是最实用的标志。

2.视觉上的问题，如果袖子平行于垂直方向安装，袖子会看起来会偏后，这是常见的的问题，裸露上肢即同样下垂状态，看起来并不如袖子那样偏后。这是因为上肢有曲势这一现象有必要把袖子“前 装”（袖子靠向大腿部前侧，以避免这种错觉）

3.与运动功能的关系，从上肢带和上肢的结构看。袖子的运动范围分为两个部分考虑1.排除阻碍，上肢向前方活动的因素。

2.增加后袖肘的长度或减短前肘的长度满足于肘关节袋运动，从而达到松量均匀，衣身平衡。

调节具有美,功能又具有运动的袖子必须是由前面解阻，后面袖山弧度鼓起的曲线所构成的，袖子的安装角度和袖子的修正，正好运用这一原理。（见表：所示）

二.牛仔裤的合体和运动量的解决

1.合体牛仔裤的材料选择需要微弹面料，才能塑造具有美和舒适的板型。

2.臀围尺寸比M码正常臀围-1-2cm(根据面料而定)

3.调节开角度，满足运动量（牛仔裤的开角度最大，活动量也最大）

4.侧缝重心位置的准确性（决定裤子是否具有美的效果，及裤子穿起后是否平稳）是非常重要的一条线。

5.开角度调整。一.增加前后困势，二.挺缝线侧移，从而满足人体活动量达到满意的活动量。

无论解决服装的什么问题都不能孤立的看待问题，要用整体观察的方法观察问题，思考问题，解决问题。服装的核心的核心是人，千万不要脱离人的轨道，会导致技术脱轨，达不到 ……此处隐藏7248个字……。要有很强的质量责任感，每一件产品质量都会关系到公司存亡的责任意识。对每一道工艺的合理性和美观性进行设计考虑和制作监督，这也希望设计师能够配合，可能也会因为设计需要的造型和分割，破坏整个工艺的合理性。一定要把样衣做到位，这样也能让大货生产工人有一个工艺品质要求的参照。

六、 工艺设备的更新

随着产品质量要求的提高，对于一新的面料，新的工艺，也会需要一些新的设备来支撑，有一些工艺不是单靠换一个压脚，和换一根机针就可以的，比如说今年的工艺缝分都用了包边处理，这种工艺如果做好了，很漂亮档次高，处理不好的话，会弄巧成拙，各缝分起吊，烫不平，外观很不好看特别是很薄的真丝面料，更是如此，曾经去厂里时问到一个车工，他说我能在这个机器做成这样已经不错了，我们原来厂里有专门的滚边机器，做出来的要多漂亮就多漂亮。还有杨师傅在我们做工艺单的时候会经常说，能不能不要包边，外观比靠边还难看。

我希望在要求工厂质量提升的同时，也希望有设备的投入，去看看缝纫设备展览会，选一点好的设备。我想这样的投入和效益是成正比的。

本人xxx，1990年参加工作，现担任机缝车间主任一职。在厂部工作期间，参加厂部安排的各项学习，不仅在学习和工作中不断的积累经验，而且在以生产羽绒服为主的工作中，总结了一套判断成品品质等级制定标准。在制作完成的成品检验中，按照这一标准检验出的成品，均得到厂部及客户的满意，减少了因为检验阶段出现问题时出现的种种问题。现在我就把自己总结的标准，做一下详细的说明。

目的：

为了规范羽绒服成衣验货方式方法及验货标准工作次序以更好地控制产品质量，统一验货准则，确定判断成品品质等级特制定本标准。

1.判定原则

抽检合格率在95%以上（含95%）判定为合格；

计算公式：

2.依据所设定的标准为依据

不良品质的百分比在设定的标准内为可以接受；

不良品质的百分比超出设定的标准时为不接受（拒收）；不接受分为三类：重检返修，由生产厂家自行重新整理，如需公司代为重整时，生产厂家须负担重整费用；

退厂返修：经检品中心检验判定为不合格的货品，需要退回生产厂家，重新检验返修；

拒收：退回原生产厂商自行处理，并负此产品的赔偿责任；

3.品质不良包括：

做法、做工、尺寸不符、包装、，色差，附件、主辅料、绣花、印花及订扣牢固度、扣位不正等不符合制作标准而影响美观及功能性的视为不良品。

尺寸有差异时，由验货人员直接判定是否为不良品；不良品不可修改或无法处理完整时，必须列入次品处理；※人为疏失，由生产厂商负责，赔偿方式另行规定；※非人为疏失，则视不良情形而定，由原提供商负责，赔偿方式另行规定；

4.抽样规定

被检货品在300件以内，全检；

被检货品在301件500件以内，抽检50%；被检货品在501件1000件以内，抽检20%；被检货品在1001件20xx件以内，抽检15%；被检货品在20xx件以上，抽检10%；

抽检合格率要求达到95%以上。接受5%的轻微次品率，工厂送货到仓库必须有QC签字的“验货合格、可以出货”的验货报告单；但抽查中发现挂牌错,破洞,洗水唛错,装箱错误,明显部位3处疵点以上的问题时，检验人员根据实际情况加大抽检数量。

5.尺寸抽检

尺寸抽检要做到每色每码都必须抽到，每色每码必须抽检5件以上，，如发现有严重偏差的，要求根据实际情况加大抽查数量。6.面料

按国家有关纺织面料标准选用符合本标准质量要求的面料。

7.辅料

7.1衬布：采用适合面料的衬布,其尺寸变化率应与面料相适宜。

7.2缝线：采用适合所用面辅料、里料质量的缝线。钉扣线应与扣的色泽相适宜；钉商标线应与商标底色相适宜（装饰线除外）。

7.3纽扣及附件：采用适合所用面料的钮扣（装饰扣除外）及附件。钮扣及附件经洗涤和熨烫后不变形、不变色、不生锈。

以上总结，就是我多年来凭借工作经验汇总出来的判断成品品质等级特制定本标准。这套标准，在成品检验工序中一直发挥着作用，并且沿用至今，为此，我要特别感谢厂部多年来的培养，让我在工作中学到了很多，在今后的工作中，我会继续发挥自身所长，为厂部的未来出力。

在厂部工作的这些年里，对成品检验标准一直有自己的总结，我认为只有用更为科学的检验方法对羽绒服进行检验，才认真的对待每一个成品应有的态度。

羽绒服较其他行业服装行业相比，它所需要的科技含量很高，在制作方面也要比其他服饰更加繁琐。在多年来的实践工作中，通过我对羽绒服的了解，总结出了一些在成品检测方面更为科学的实践经验，并且这些经验在我平时的工作中均得到验证，事实证明，我所总结的经验在羽绒服成品检验方面是行之有效的。现在就对经验做个详细的总结汇报。

1、检测方法

1.1、检验工具：钢卷尺；天平和案秤；

评定变色用灰色样卡（GB/T250）；

1.2、成品规格测定

成品主要部位规格按本标准9.1条规定；

成品主要部位的测量方法按本标准表1和图2规定；

表1

序部位名称号1234567衣长胸围测量方法由前身肩缝最高点捋平量至底边，或由后领中垂直量至底边。扣上钮扣（或合上拉链）前后身摊平，沿袖窿底缝下2cm水平横量（周围计算）。领大领下口捋平横量。袖长由袖子最高点捋平量至袖口边中间。连肩袖由后领中沿肩袖缝交叉点量至袖口边中间。总肩宽由肩袖缝的交叉点摊平横量。裤（裙）由腰上口沿侧缝捋平量至裤脚口（裙底边）。长腰围扣好裤扣，沿腰口中间捋平横量（周围计算）。注：特殊需要的按企业规定。

表2.成品主要部位的测量方法

2、整烫外观

2.1、各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光。

2.2、覆粘合衬、涂层部位不允许有脱胶、渗胶、起皱。

3、外观测定

3.1、色差测定，被测部位应纱向一致，采用北空光照射，或用600lx及以上的等效光源。入射光与被测物约成45°角，观察方向与被测物大致垂直，距离60cm目测，与GB/T250样卡对比。

3.2、装外观疵点样照或男女单、棉服装、男女儿童单服装外观疵点样照对比。

3.3、针距密度在成品缝纫线迹上任取3cm测量（厚薄部位除外）。

3.4、纱向（条格）斜测定：

经纬纱（条格）倾斜与水平（垂直）线最大距离斜率（%）＝─────────────────────×100衣片宽（长）

以上这些科学的羽绒服成品检测经验成果，与厂部多年来的培养是分不开的，没有厂部给我创造这么好的学习工作环境，就不会有现在对服装技能如此熟练的我。厂部的今天也与在生产一线奋斗的我们紧密联系的一起，在以后的工作中，我会继续努力，为厂部的未来发光发热。